Смотрим свой аккумулятор (АКБ):
Смотри новые АКБ пред. страница авт.
Если у Вас АКБ типа — EFB, AGM или GEL, зарядное устройство должно быть более совершенным. Ну а если у Вас «старые»аккумуляторные батареи, может быть еще и сурьмянистые, ≤ более 5% сурьмы (сурьма: химический символ — Sb; лат. Stibium, 15-й группы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, простое вещество, полуметалл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком), или малосурьмянистые, где материалом для пластин является свинец с небольшой примесью сурьмы. Такие батареи универсальны, для них подойдет практически каждое зарядное устройство.
В первом случае (EFB, AGM, GEL) обозначается способность автомобильной батареи к разряду большими токами за короткий временной интервал. В течение этого интервала батарея должна выдавать ток 25 ампер и напряжение 15-18 В.
Выбираем зарядное и пуско-зарядное устройства
При выборе стоит отметить, что на рынке существует различные типа зарядных устройств:
- Обычные зарядные системы – просто заряжают аккумуляторы, например трансформаторные и импульсные.
- Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью разряженным АКБ.
- Автоматическое зарядное-пусковое устройство, многоцелевого применения, в т.ч. и с функцией неавтоматического режима.
Я лично выбрал «Орион Вымпел — 415», Российского производства СПБ, где есть практически все выше перечисленные функции, это автоматическое зарядно-предпусковое устройство с диапазоном выходного напряжения 24/12 В., выходной ток 0,4 — 20 А. см. ниже фото, для дачи удобный вариант, можно заряжать и другие устройства:
Данное зарядное устройство (ЗУ) подходит под любой автомобильный и даже (6 В.) мотоциклетный аккумулятор, в т.ч. и полностью разряженных (до нуля) АКБ. Если Вы затрудняетесь в определение типа АКБ, то просто ставите «зарядник» в режим авто и всё, по окончанию зарядки, зарядное устройство переходит в буферный режим (подзарядка). Для запуска полностью разряженного АКБ на авто, достаточно выставить max ток, оживить АКБ на 5 — 30 мин. и не выключая ЗУ запустить двигатель, в инструкции ЗУ всё расписано, как им пользоваться.
Каждый автолюбитель на практике сталкивается стем, что через 3-4 года , иногда 6 лет (если повезёт с АКБ), при эксплуатации автомобиля практически требуется необходимость замены аккумулятора. Обычно глубокой осенью, или в начале зимы, во время наступления первых заморозков. Летом, как правило, даже подсевшая батарея способна заводить авто.
Как это происходит на практике, основные причины подсевшего АКБ:
Для начала, просто определяемся, что у нас с АКБ (если возраст у аккумуляторной батареи ещё сравнительно молодой), то тогда, возможно, случилось следующее:
- АКБ просто разрядилось (напряжение заряженной батареи – 12,6-12,7 В) и его следует зарядить ЗУ;
- понизилась плотность электролита: необходимо замерить ареометром – должна быть не менее 1,25-1,27 г/см3, для северных широт соответственно 1,28-1,29 г/см3;
- произошла сульфатация пластин (пластины покрываются большим слоем сульфата свинца и перестают пропускать ток, такое бывает при редкой эксплуатации авто) – можно <вылечить> с помощью зарядного устройства с режимом десульфатации, например как упоминался выше «Орион Вымпел — 415», данное ЗУ имеет эту функцию;
- упал уровень электролита в банках – необходимо долить дистиллированной воды, и проверить плотность электролита.
Но для начала, просто зарядите аккумуляторную батарею, затем исправьте обнаруженную причину и снова ставите на зарядку АКБ.
Если все выше перечисленные простые мероприятия для Вашего АКБ не помогли, необходимо менять АКБ, сдайте его смело в металлолом.
И ещё, на всякий случай, проверите исправен ли генератор, или зарядное устройство на Вашем авто, просто мультиметром измерьте напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе – оно должно быть в пределах 13,8-14,5 В.
Как проверить работоспособность АКБ:
Многие батареи сегодня необслуживаемые, их нельзя вскрыть (хотя, если захотеть, то можно) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку АКБ. Но здесь на этом зацикливаться не будем. Далее рассмотрим варианты проверки АКБ. Вспомним, что основные характеристики аккумуляторной батареи – это напряжение на её выходе и емкость самой батареи. Емкость аккумулятора показывает, сколько времени батарея может снабжать необходимым током подключенный прибор.
Способ первый: «Зеленое окошко»
Практически почти все сегодня типы АКБ, за исключением «классики», хотя и там теперь зачастую присутствует (можно вообще то купить отдельно, или снять со старого АКБ и переставить на другой АКБ, если нужно, резьба как правило под пробку батареи), имеют встроенный индикатор (Японское изобретение).
Обычно имеют три положения (см. рис. с лева):
- Зеленый – батарея имеет полный заряд.
- Белый – низкий уровень электролита.
- Черный – АКБ разряжен, нужно подзарядить.
Хотя, расцветка может быть разной и индикаций больше, смотрите на свой АКБ.
Ниже рис. как это выглядит внутри АКБ:
Как видно из схемы, всё просто, правильное название этого индикаторного прибора — гидрометр, он же поплавковый индикатор, состоит из окошка «глазка», световода и ножки (боковые трубки) поплавка, реагирует на плотность электролита в аккумуляторе:
- плотность хорошая, то шарик зелёного цвета который есть в индикаторе, всплывает по трубке и его видно в «глазок»;
- плотность электролита не достаточная, то тот самый зелёный шарик уже не всплывает на поверхность, он тонет и видна только чёрная трубка;
- есть ещё и 2-й шарик, белый (или красного цвета), при пониженной плотности электролита поднимается по трубке именно он.
Заметим, что индикации на АКБ могут быть разными, чем дороже АКБ, тем круче индикация, прямая зависимость.
Такой вариант с какой то стороны удобен (например для «чайника»), открыли капот — посмотрели на индикатор, шарик зелёный, закрыли капот, а если нет? Поэтому отказываться от стандартных методов проверки ещё рано, это собственно проверка мультиметром и нагрузочной вилкой (не путайте со столовой вилкой).
Проверка нагрузочной вилкой
Сразу скажем, что такой прибор не у всех есть, инструмент не популярный, однако проверка аккумулятора этим приспособлением достаточно точная. Если у Вас есть нагрузочная вилка, то и пользоваться ей Вы умеете наверняка.
Всё таки несколько слов о проверки нагрузочной вилкой, это устройство подсоединяется к клеммам аккумулятора и дает ток короткого замыкания. Если без нагрузки батарея может вырабатывать 12,7 В., то под нагрузкой напряжение конкретно, проседает, падать меньше 9 – 10 В., после отсоединения, происходит восстановление до 12,7 В. Если восстановления нет, то батарея «дохлая» возможно сульфатация или разрушение пластин. На рис. внизу стандартная «классическая» нагрузочная вилка и справа современный цифрой прибор.
Однако заметим, что некоторые продвинутые автолюбители изготовляют её сами, из подручных средств. Еще раз отмечу, что проверка заряда на этом устройстве, самая точная и достоверная, но как отмечалось уже выше не у всех есть. Поэтому самый простой и доступный способ проверки АКБ, это мультиметр, ну или другой стрелочный комбинированный прибор.
Проверка мультиметром АКБ
Мультиметр — это электронное цифровое приспособление для замера силы тока, вольтажа, а также сопротивления и температуры. Применяется во многих сферах электроники (при ремонте, при изготовлении, при тестировании и т.д.), им можно определить напряжение практически в любой электрической цепи.
Стрелочный комбинированный прибор — у старшего поколения до сих пор сохранились «цешки», надежные советские приборы, сейчас они тоже имеются в продаже, но стоят горазда дороже цифровых. Стрелочный тестер – это аналоговый прибор, состоящий из стрелочного микроамперметра, набора резисторов и шунтов.
Любым из них можно проверить и аккумулятор, такой способ не дает таких точных показаний, как скажем во втором способе, но тем имения можно проверить АКБ.
Проверка АКБ по напряжению, устанавливаем поворотный переключатель в положение 20 В. постоянного тока:
- полностью заряженная батарея имеет напряжение в 12,7 В., значит АКБ не нуждается в заряде.
- если напряжение от 12,1 до 12,4 В. то разряд примерно на половину.
- если показатель в 11,6 – 11,7 В., то это глубокий разряд, нужно срочно заряжать ваш АКБ;
- если напряжение меньше 11,6 В, то АКБ считается полностью разряженной.
В этом случае эксплуатация АКБ невозможна и для восстановления его работоспособности не обходима полная зарядка.
