Ремонт бытовых электроприборов с электроникой своими руками.
Сегодня электронные проборы есть у всех, начиная от «умных» чайников и кастрюль до смартфонов и других гаджетов. Автор этого сайта решил написать не большую статью по ремонту в домашних условиях, скажем так, микроэлектроники, которая наиболее часто выходит из строя. Однако надо отметить, что мы не будим рассматривать микросхема (чипсы, анг.) и другие сложные приборы: процессоры, контроллеры и другое «умное» железо, оставим это для специалистов.
В наших возможностях, ремонт простейших элементов элетросхем, которые, между тем, находятся практически в каждом электронном приборе, это аккумулятор, резистор, диод, транзистор, шлейф (schleife , немец. лента) и т.д.
Начинать нада, как гласит старая истина устами «специалиста», с осмотра устройства и проверки предохранителя, одна из частых причин отпал или переломился провод или сгорел предохранитель. Для ремонта нам потребуется мультиметр, из приборов, паяльник (Р 25 — 30 Вт.) и набор отверток, молоток и кувалда (последнее, я пошутил, ну если совсем уже не оживить). Если осмотр не чего не дал, предохранитель целый, проверяем мультиметром до куда идет питание.
Если речь идет о гаджетах, то блок питания у них как правила отдельно, в других устройствах обычно встроен, вот его и надо проверить в первую очередь, вход и выход мультиметром напряжение. Для примера схема выпрямителя приведена ниже:
Рассмотрим схему зарядного устройства автомобиля от 0 до 15 В.:
Данная схема задает выходное напряжение транзистором КТ 808А через подстроечный резистор R2 и стабилитроном Д 815Е, предназначены для стабилизации номинального напряжения 15,0 В в диапазоне токов стабилизации 25…550 мА.
Технические характеристики транзистора КТ 808A — является мощным, кремниевым, биполярным, низкочастотным радиокомпонентом, используется в ключевых схемах, генераторах строчной развертки, регуляторах напряжения, импульсных источниках вторичного электропитания, рис. тр-ра см. ниже:
Так нас интересует ремонт таких схем (простых), то в первую очередь проверяем питание на входе и выходе трансформатора, предохранитель, диодный мост, затем ёмкости (С1 и С2), стабилитрон, тр-тор и резисторы, всё мультиметром, то есть проще не куда. Подробнее о транзисторах смотри в конце страницы по ссылке.
Не исправный элемент аккуратно выпаиваем, если нет навыка работы с паяльником, просто потренируйтесь на чем либо другом, проблема с которой сталкиваются начинающие скажем электрики — как самому выпаять радиодетали и не испортить деталь и плату. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, которые значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.
Рассмотрим наиболее распространенные:
⇒ Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
⇒ Оловоотсосом — данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.
Оловоотсос
⇒ Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.
Иглы трубчатой формы
⇒ Демонтажной оплеткой — демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.
Демонтажная оплетка
Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой (обрезать скос иглы) или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.
Итак, проверив вилку, провод «шнур» и предохранитель, проверяем транс-р, питание на выходе вторичной обмотки обычно 16 — 2о вольт, если нет, то «прозвонить» цепь мультиметром (переменное напряжение).
Далее проверяем трансформатор:
Автомобильный (кислотный) аккумулятор на 12 вольт считается заряженным когда на нём 13,7 — 14,3 вольта, падение на диодном мосте обычно 0.8 — 1 вольт, в зависимости от типа диода, может и 1.5 вольта, в розетке не всегда 220 вольт, 198 до 242 вольт (по госту ±10%, для нормальной работы электроприёмников является ±5% ), зарядный ток 5 -6 ампер, ну теперь считаем — (14,5+1,5)-10%=14,4 вольта (напряжение вторичной обмотки ниже, если падение напряжения -10%, падение в трансф-ре 0.01%, пренебрегаем), или 14,5+1,5=16 вольт, при норме 220 вольт в сети, теперь считаем мощность (P = I × U) этого трансформатора при пониженном U — 16 вольт 16*6=96 ватта, то есть получаем трансформатор мощностью 100 ватт и выходным напряжением 16.0 вольт. Если напряжение на трансе вторичной обмотки нет, то замерим сопротивление, по закону Ома:
I=P/U, R=U/I, считаем — 96/16=6 А, 16/6=2.66 Ом, т.е ≈ 2,7 Ом., если больше ∞ обрыв, если значительно меньше — межвитковое. При межвитковом, повышенный нагрев, запах горелого лака и изоляции, обычно видно на глас.
Далее диодный мост, в схеме.
Может быть собран 4 отельными диодами (обычно более мощный выпрямитель), и тут же рассмотрим стабилитрон и светодиоды, как одно в принципе устройство. Выпаиваем из схемы и проверяем n-p (или p-n) переход мультиметром (тестером), можно и не выпаивая, если нет перехода или короткая в обе стороны, то элемент не исправен.
Подробнее о диодах смотри в конце страницы см. ссылку.
Более подробно по теме:
Как проверить транзисторы и их характеристики
Как проверить диоды и их характеристики
Кнопка на благотворительность этого сайта (от 10 р.):
